Погреб: строительство самостоятельно — виды и устройство, реализация, нюансы

   

Сохранить урожай иной раз труднее, чем вырастить. Общедоступным и практически не требующим эксплуатационных затрат средством для этого является погреб.

При постройке отдельно он также наименее трудоемок и затратен сравнительно с другими типами хранилищ сельхозпродукции, кроме бурта и подпольника. Но погреб в индивидуальном хозяйстве оптимален во многих отношениях:

• В бурте хранить можно только корнеплоды 1-3 видов, а в погребе все, что едят сами и держат на продажу, от картошки до деликатесных копченостей.
• Потери хранимого в погребе гораздо меньше, чем в бурте.
• Бурт нужно разбирать, едва установилось тепло, иначе он весь сгниет. В хорошо обустроенном погребе плоды и кочанную зелень можно сохранить свежими до лета, а корнеплоды – до нового урожая.
• Объем земляных и строительно-монтажных работ при постройке погреба много меньше, чем хранилищ бункерного типа.
• Строя погреб, можно обойтись без дорогих материалов и сложных технологий – сделать погреб своими руками может начинающий строитель из подручных материалов.
• Трудоемкость погреба достаточно велика, но сравнима с укладкой бурта и много меньше, чем для бункерных хранилищ. Дополнительно – погреб строится однажды, а бурт нужно складывать/разбирать ежегодно.
• По сравнению с подпольником, правильно устроенный погреб лучше проветривается, что сводит вероятность загнивания до ничтожной величины, и плохо доступен животным-вредителям.
• Для погреба не требуется постоянное энергоснабжение, заполнение консервирующим газом и т.п. затратные поступления со стороны.
• Погреб при необходимости безо всякой переделки преобразуется в лабаз для хранения большого количества плодоовощной продукции.
• Отвод земли под погреб минимален вплоть до нулевого, как и для бункеров.
• Погреб достаточно легко вписывается в ландшафтный дизайн участка, см. рис. Опытные и знающие строители умудряются даже совмещать погреб с прудом, правая поз. там же.
• Специфический микроклимат погреба придает некоторым продуктам особое качество.

На 2-х последних пунктах следует задержаться. Во-первых, пруд при погребе можно строить, только будучи строителем и гидростроителем-асом, т.к. вообще-то наличие вблизи водоемов погребу категорически противопоказано. Правда, в наше время фокус с прудом может пройти и у смекалистого любителя, если пруд в готовой стеклопластиковой или карбоновой чаше и снабжен переливом. Зато копка пруда при погребе даст много лишней земли; тогда можно обустроить погреб-ледник, см. далее, в котором дотянут до нового урожая и яблоки с капустой.

Во-вторых, человек, совершенно лишенный задатков дегустатора, при пробе на базаре без труда отличает баночные огурцы или квашеную капусту от бочковых, в пользу последних. Но, если дать ему же попробовать кадочно-бочковые соления, причем не только овощные, но и грибы, мясо, рыбу, сало, выдержанные в погребе и квартирно-подвальные, то он также без труда отдаст предпочтение погребным. А копчености, хранимые в погребе, приобретают особенно тонкий вкус и аромат.

В-третьих, только на погребице (см. далее) дозревают как следует домашние квас, сыта, хмельной мед и плодово-ягодные алкогольные напитки: наливки-настойки, пиво, и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) вообще доходят до нужной кондиции только в погребе с особыми условиями; винно-коньячных погребов мы по ходу изложения еще коснемся.

Какой погреб строить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно построить погреб любого из 3-х по степени заглубления типов: незаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и заглубленный.

Что касается материалов, то строение (коробка, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь пойдет собственно о строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обводится дренажной канавой со свободным стоком. Сырой погреб – не погреб, а гнильник.

На земле

Незаглубленный погреб наименее трудоемок, но хорошо «чувствует» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. зимой может перемерзнуть, а летом нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Средней Полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое исполнение возможно, если осталось много грунта от других строительных работ, но тогда потребуется больший отвод земли. Типичная схема устройства незаглубленного погреба показана на рис. Хранят в нем преимущественно корнеплоды до весны или для зимней распродажи. Ледник в незаглубленном погребе устроить просто, т.к. отвод талой воды не вызывает затруднений. В таком случае можно хранить до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – желательно дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может треснуть при подвижках грунта.

О тамбуре

Риск прогрева погреба можно сократить или вовсе свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так чаще всего и строят; погреб без тамбура, в общем-то, строительная халтура. Исключение – погреба в очень холодных краях с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда холодный воздух из него самопроизвольно не выйдет, а теплый не затечет. Но в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще один его минус.

В земле

Как устроен полузаглубленный погреб, показано на рис. справа. В земле он сидит выше нормативной глубины промерзания (НГП) в данной местности. Это позволяет держать в камере среднегодовую температуру почти круглый год; в разгар лета она немного повышается. Хранить в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к минимальному, а на достаточно эффективную засыпку почти всегда хватает вынутого грунта, поэтому погреб на даче предпочтительно строить полузаглубленным.

Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный погреб мало чувствителен к подвижкам грунта и строить его можно из любых пригодных для погреба материалов. Вследствие этого полузаглубленный погреб существует в наибольшем числе разновидностей. К сожалению, снабдить полузаглубленный погреб ледником возможно только при наличии на участке дренажной системы, т.к. отвод талой воды в периодически промерзающий грунт способен вызвать аварийную ситуацию.

Землянки

Очень дешевы земляные погреба: материалов на постройку уходит всего ничего, а внешний вид вполне вписывается в дачный ландшафт, см. рис. справа. Устройство земляного погреба показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. далее) откосы камеры обшивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдет самокопаная в окрестностях глина. Крышу желательно также засыпать песком из окрестностей, поверх него – вынутой землей, а по ней уложить также вынутый дерн. Верхнее строение такого погреба будет и отличной погребицей.

Лабазы

Лабазы это земляные погреба меньшего заглубления, без верхнего строения и с более мощной земляной засыпкой. Используют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они часто прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В большом лабазе на 1-2 вида корнеплодов их иногда насыпают буртами на пол.

Устройство большого и малого, с камерой в 2-3 раза уже, лабазов показано на рис. Длина камеры практически ограничена размерами участка под хранилище. Вентиляция лабаза всегда вытяжная и, весьма желательно, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. далее. При хранении нескольких видов продукции их закрома снабжают каждый своей вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм соответственно.

Погреб на косогоре

Весьма эффективен земляной погреб на косогоре, см. рис. справа. Для возможности его постройки материковый грунт должен быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Преимущества погреба-землянки на косогоре:

• Минимальный расход труда и материалов.
• Почти нечувствителен к подвижкам грунта.
• Возможно устройство ледника, т.к. отвод талых вод несложен.
• Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить разнообразную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Фактически, потолок погреба на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.

Примечание: постройка любого земляного погреба возможна только если от дна камеры до грунтовых вод в период их наивысшего стояния (см. далее) не менее 1,7 м.

Под землей

Заглубленный погреб уходит в землю ниже НГП, поэтому в камере стабильно держится среднегодовая температура. Снизить ее почти до нулевой ледником возможно, т.к. талую воду можно отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже почти бункер, только без слоя грунта над строением. Заглубленный погреб весьма дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, поэтому в Средней Полосе такие почти не строят. Однако в южных краях с зимой средиземноморского типа иногда можно встретить заглубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Строят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке держится на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого хватает для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами – до Нового Года.

О погребице

Погребица – деревянное верхнее строение погреба, своего рода избушка над камерой. Сейчас настоящую бревенчатую погребицу можно увидеть разве что в музее под открытым небом (слева на рис.), а зря. Она, во-первых, служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при гораздо меньшем заглублении камеры. Это уже важно, т.к. мест, пригодных для постройки земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребицей снижаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Во-вторых, то же меньшее заглубление камеры позволяет построить погреб «на повышенной воде» взамен дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, наконец, полноценное дозревание русских напитков домашнего приготовления возможно только на погребице. В общем, если вы решитесь построить такой погреб (схема справа на рис.), а затем хлебнете кваску с погребицы и сравните с бочковым разливным, не говоря уже о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.

Примечание: между прочим, производство некоторых фирменных и заграничных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таковым в погребице. Кроме яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.

О вентиляции

Вентиляция в погребе необходима, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, прежде всего этилен и пары альдегидов. Продукты влияют друг на друга своими испарениями, что сокращает лежкость, так что воздух из погреба нужно выводить, мирясь с потерями холода.

Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, слева на рис. Вытяжку подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему более всего газов: картофельному или яблочному, справа на рис. Весьма желательно, как уже сказано, иметь над каждым закромом свою вытяжку с зонтом; в маленьком погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток наружного воздуха обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.

Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только побольше. Дело в том, что выделение газов продуктами снижается ближе к исчерпанию лежкости, этот процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и приток наружного воздуха усиливается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.

В погребах универсальных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. рис. справа. Ее устройство аналогично подвальной вентиляции, см. далее, но для погреба, чтобы не тянуть трубы высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. Вместе с тем устроить ледник в погребе не так уж сложно, см. рис. Чашу ледника делают из водостойкого бетона; можно использовать ванну с дополнительной пенопластовой или пенной теплоизоляцией. Ванна удобна тем, что сифон слива не пускает в дренаж недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника нужно более 1 куб. м. В бетонной чаше шугу удерживает наклонная перегородка в сборнике конденсата.

Вентиляционные трубы погреба с ледником обе не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда потихоньку подсасывает наружный воздух и остужает его, холодный воздух также потихоньку стекает к полу, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжку, весь лед может за сутки-двое растаять. Кроме того, оптимальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение приемлемо и для продукции животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника паров воды в виде тающего льда влажность может достигнуть порога конденсации, что недопустимо для того и другого.

Особое внимание при устройстве погреба с ледником нужно уделить дренажу. Если погреб на сухом взгорке, см. далее, проблем нет даже с незаглубленным: сток выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в промерзающий грунт, хоть бы и самый пористый, недопустимо: может образоваться скрытая наледь, а летом от нее – местная суффозия грунта, т.е. его внезапное просадка в виде ямы. Эта яма может оказаться где угодно, в т.ч. и под жилым домом.

Строим погреб

Строительство погреба поэтапно состоит в следующем:

 

1. Выбор места;
2. Исследование грунта;
3. Определение глубины залегания грунтовых вод;
4. Выбор типа погреба и материала для постройки;
5. Копка котлована;
6. Устройство основания;
7. Постройка камеры;
8. Засыпка сверху или возведение верхнего строения;
9. Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.

Место

Лучшее место для погреба – на сухом склоне или косогоре. Также хорош будет погреб на взгорке. В том и другом случае, если материковый грунт супесчаный, устройство ледника не вызовет затруднений, см. ниже. На прочих грунтах придется позаботиться о дренаже. Погреб без ледника можно строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.

Нельзя ли потесниться?

Отвод земли под погреб иногда вызывает затруднения, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого. Отсюда вполне естественный вопрос: нельзя ли разместить погреб под существующими постройками? Если там уже есть подвал, то вопрос строительства погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит на ум – дом, удобно, ходить далеко не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушить устойчивость здания превосходит ремонт фундамента и возможно только когда дом полностью осядет, т.е. не ранее чем через 3-5 лет по завершении строительства. Вдруг фундамент треснул, тут уж никуда не денешься, но насчет погреба нужно думать и думать, времени в избытке.

Во-вторых, погреб можно строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., столбчатый, свайный и плитный исключают строительство погреба однозначно. Фактически, единственный тип фундамента, для дома на котором добросовестный строитель возьмется разрабатывать проект погреба – ленточный заглубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и планировка дома позволяют выдержать расстояние от котлована под погреб до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно, под вход в погреб придется отвести столько земли, а устройство его окажется настолько сложным, см. рис., что проще будет построить отдельный погреб рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и обязательным отселением жильцов на время постройки. Другое дело, если земли под погреб на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда нужно заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях проще и дешевле.

В-третьих, температуру в погребе под домом не удастся держать ниже 13-15 градусов, т.к. зимние теплопотери дома придутся как раз на него. Если же температуру в нем сбить насильно каким-то способом, то велика вероятность отсыревания пола дома. Любители иногда строят погреба под домами, но это лотерея: одному повезло, а сколько не знают, что теперь делать? На форумах они, естественно, этим не хвастаются и видео не выкладывают.

Фактически единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, это если погреб винный в местах со стабильно минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как раз подходящей для созревания виноматериалов. Если же температура в погребе упадет ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся. Кстати, разводить виноградники в морозных краях не обязательно, молодое вино можно закупать; возможно, перегонять, и выдерживать у себя. В подмосковных известняках прекрасно выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в таком случае проектировать и строить погреб должны опытные профессионалы, т.к. совершенно одинаково устоявшихся домов нет, как нет совпадающих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все наличные обстоятельства и разработать по ним проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем. Да, любители тоже иногда строят винные погреба сами, но это уже двойная лотерея. Пусть конструкция получилась и надежная, нужно еще попробовать, какое вино в том погребе вызревает.

Иное дело – гараж. Пусть он отапливаемый, выше +12 в нем никто держать не станет, разорительно. В погребе тогда будет +(7-8), как раз хорошо. А летом гараж послужит тепловым демпфером наподобие погребицы. Квас «с гаража» лучше, конечно, не пробовать, но прогрева погреба летом скорее всего удастся избежать. Ломать существующую стяжку жалко, но это не катастрофа.

В стандартом гараже 7х4 м вдоль глухой задней стены помещается погреб 2х(1,5-1,7) м. С учетом того, что край его коробки должен быть не ближе того же 1 м к фундаменту гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку лезть в нее приходится чаще всего из-за трансмиссии, это не так уж страшно: вдруг надо будет заглянуть снизу под капот, машину можно откатить. Если же кузов – обычный седан, то проблем вообще нет, т.к. места сзади на подъем 5-й двери не нужно. В целом, погреб в гараже несколько более трудоемок, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его строить, посмотрим далее.

Примечание: погреб под гаражом должен быть оборудован отдельной от гаражной вентиляцией, такой же, как подвальная, см. рис. справа.

Грунт

Для определения характера грунта в приглянувшемся месте снимают гумус до подстилающей (материковой) породы на участке от 0,5х0,5 м. Идеальный грунт под погреб – сухой, мало пучинистый; для погреба с ледником – проницаемый ради простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал куда не надо, сочетающий в себе высокую теплоемкость с малой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка невелика, но важна легкость разработки, т.к. придется много копать вручную.

Скальный грунт (поз. 1 на рис.) непучинист и теплоемок, но теплопроводен и копать его очень тяжело. Близок к идеальному обломочный (полускальный) грунт, поз. 2, т.к. он мало пучится даже сильно увлажненный, но выпускать прямо на него сток из ледника нельзя, вода в таких грунтах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать обломочные грунты также нелегко.

Лучший грунт под погреб – супесь, поз. 3. Она удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить засыпкой камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрекпить деревянными щимтами. Суглинок, поз. 4, хуже: хорошо проводит тепло и, будучи обводненным, сильно пучится. Погреб в суглинке на ровном месте лучше не строить.

Совершенно непригодны для погреба как несущие грунты песок, поз. 5, и глина, поз. 6. Но они отлично пойдут на засыпку и подушку. Природный самокопаный песок хорош тем, что не разделен на фракции, а для постройки погреба того и нужно. Если в окрестностях есть сухой лежалый торф, поз. 7, его можно (и нужно) пустить на самый первый, считая от камеры, слой верхней засыпки; глину с песком и дерном тогда «раздвигают», чтобы поместился слой торфа. Он – отличный теплоизолятор и влагопоглотитель, продукты в погребе с торфом хранятся гораздо дольше.

Абсолютно не пригодны для погреба в любом качестве иловатые грунты, поз. 8. Их сухими можно узнать по тускло-серому, какому-то пыльному, цвету и гнилостно-затхлому, тинистому, запаху, усиливающемуся при смачивании образца.

Подземная вода и материал

Земляной погреб можно строить не ниже 1,5 м над грунтовыми водами, кирпичный – не ниже 1,2 м, а бетонный монолитный не ниже 0,7 м. Глубину поверхности водоносного горизонта определяют в период наивысшего стояния грунтовых вод; в Средней Полосе РФ это конец апреля – первая половина мая.

Пробу на высоту воды делают на той же площадке, по которой определяли тип грунта. Вести пробное бурение сложно и трудно, но в данном случае выручит старинный «детектор» из шерсти с яйцом. Искать им питьевую воду не надо, т.к. «ловит» он прежде всего грязноватую верховодку, но для погреба как раз и нужно «поймать» самую высокую воду.

«Детектор» готовят с вечера. Для пробы на площадку без гумуса кладут кусок чистого нового, не ношеного, войлока размером с тарелку или клок шерсти того же размера толщиной 3-5 см, а на нее – свежее куриное яйцо. Лучше всего – свежеснесенное, тепленькое. Яйцо в данном случае проверяет влагопоглощение грунта, т.к. источает пары воды. «Прибор» накрывают плотным колпаком (котлом, кастрюлей) и прижимают его края к грунту; обсыпать их землей не повредит.

Наутро, желательно сразу по восходе Солнца, смотрят, что там вышло. Результаты интерпретируются так:

• Яйцо и шерсть сухие – можно строить любой погреб.
• Яйцо на ощупь влажноватое, шерсть сухая – можно строить кирпичный или бетонный погреб.
• Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь сыроватая – погреб только бетонный.
• Яйцо в росе, шерсть на вид сырая, при сжатии ее в кулаке вода хоть немного выдавливается – погреб строить нельзя.

Примечание: если погреб будет с дверью, а не лазом, то вход ориентируют на север. Также весьма желательно ориентировать на север дверь верхнего строения.

О погребах на высокой воде

Бывает, что погреб нужен, а вода на участке стоит под землей высоко. Построить погреб в таком случае тоже возможно, устроив противонапорную гидроизоляцию. Но это работа никак не для любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами по данным изысканий на месте, и универсальных типовых решений как таковых нет. Во-вторых, работа эта сложна и дорога. Напр., на рис. справа одна из схем противонапорной изоляции. Подчеркнем – всего одна, привязанная к конкретным местным условиям. Удачные любительские постройки выбирать для основы нужно тоже, проконсультировавшись со специалистами: одинаковых местных условий не бывает; что сухо там, промокнет здесь.

Яма и основание

Котлован погреба копать начерно лучше, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Руками копают «стругом», соскабливая лопатой разрыхленный грунт до плотной «матёрки», т.е. материкового грунта. Форма ямы – опрокинутая усеченная 4-гранная пирамида; так нужно, чтобы нижняя и боковая засыпка противодействовали силам пучения. Коробку в яме кубиком, особенно кирпичную, придется усиливать армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не 100% надежно. Запас на засыпку для каменного и бетонного погребов по глубине берут примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине – 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его ни в коем случае не повредит. Для деревянного погреба яму роют в размер и тут же вбивают вплотную к стенам колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина забивки в матёрку – от 30-40 см.

Примечание: заостренные концы кольев обжигают над костром до обугливания на глубину 0,5-1 см, непрерывно поворачивая. Если загорелось, гасят в песке; водой заливать нельзя! Затем пропитывают масляными защитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, палочка-выручалочка во многих случаях работы с пористыми материалами, в грунте долго не продержится.

Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, сбрызнув слегка, трамбуют его. Можно пользоваться трамбовкой или ручным катком для садовых дорожек. На песчаную подушку насыпают смесь 1:1 песка, не сортированного по фракциям, с мелким щебнем-отсевом, т.е. в засыпке должны быть все фракции от самых мелких песчинок до зерен размером с подсолнечное семя или горошину.

Вторую засыпку разравнивают в горизонталь граблями или скребком на рукояти и трамбуют без смачивания. Наконец, равномерно обливают ее сверху очень горячим, почти кипящими битумом, пока не образуется «зеркало». Но переливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это и есть основание погреба; дальнейшее зависит от материала постройки.

Коробка

Земля и дерево

Если погреб земляной, то по застывшему битуму формируют глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируют щиты, а затем уж набивают пол.

Кирпич и камень

На кирпичный погреб нужен плотный темный, хорошо прожженный кирпич-железняк. Вздутость и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. не более чем на треть толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы воду в себя поменьше тянул. Еще лучше будут, но дороже обойдутся, бетонные фундаментные или фасонные из водостойкого бетона блоки, см. рис.

Кладку ведут по битумному зеркалу. Первый ряд кладут тычком, т.е. кирпичи кладут поперек, углы выводят по короткой стороне, см. рис. справа. Следующие ряды кладут ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме хватит кладки в полкирпича. Если вы захотите для надежности сложить стены в кирпич, то схема обычная: тычковый ряд через 4-5 ложковых. В случае, если нужен проем лестницы, его обрамление кладут столбами «по-заборному», в кирпич с пустой сердцевиной, тот же рис. Желательно, если есть чем, армировать швы, как при постройке погреба в гараже, см. далее.

По высыхании готовой кладки коробку снаружи (желательно изнутри тоже) обильно, дважды, пропитывают битумной мастикой. Современные грунтовки по камню сверхглубокого проникновения еще лучше, но дороги. Грунтовки просто глубокого проникновения не годятся. Дальнейшие работы производят по полном высыхании грунтовки; для битумной это неделя-две, смотря по погоде. От дождя на это время коробку защищают, растянув над ямой шатром пленку с зазорами над землей.

Бетон

Для бетонной коробки лучше, конечно, заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно обойтись и самодельным. Состав также обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового раствора; на пол больше, на стены меньше.

Сначала основание заливают подбетонкой на 40-50 мм; в раствор для нее хорошо добавить пластификатора. Когда подбетонка схватится, собирают арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол толщиной 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирают наверху и просто ставят в яму на застывшую подбетонку. Весь монолит при этом получится надежнее.

Собрав/поставив каркас, монтируют опалубку. Сначала заливают пол; как только он схватится – стены. Медлить, как и с подбетонкой, нельзя: весь монолит должен быть залит задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он монолитом не будет. Стены заливают послойно, тем же порядком, как и при заложении ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в данном случае неприменимо, залитые стены штыкуют, тоже как при постройке фундамента.

Монолит лучше заливать весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит получится непрочным. По схватывании монолит увлажняют, как положено при бетонных работах. После набора прочности (20 суток при +15 и 7 суток при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, или, лучше, сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Заключительный этап – формирование стяжки пола.

Деревянные работы

Завершает постройку любой камеры настил ее верхнего перекрытия. Чаще всего погреб перекрывают горбылем в 2 слоя наперекрест, это достаточно прочно для погреба и дешево. Если предусмотрено выбранной конструкцией, делают бревенчатое перекрытие в 1-2 наката. Все дерево на погреб нужно обработать масляными составами или отработкой; щиты внутренней обшивки деревянного погреба тоже.

Верхняя засыпка

Холм над погребом насыпают согласно схеме выбранного образца. Глина в нем гидроизоляция и аккумулятор холода; песок – теплоизолятор. С ними можно не церемониться: чем толще, тем лучше. Отношение мощности слоев – примерно 1:2 или 1:3 (глина:песок). О роли торфа уже сказано, его хватит 20-40 см. Дерновина направляет поверхностный сток в стороны.

Обустройство

Тамбур погреба пойдет самый простой и дешевый, сборно-щитовой с утеплением пенопластом. Вдруг что, эта часть строения вполне ремонтопригодна. Погребицу лучше делать бревенчатую или брусовую; прочие верхние строения – по проекту или выбранному образцу.

Особо нужно сказать, во-первых, о лестницах и люках. Лестницу в погреб, если она не приставная нужно делать или в косоурах, или между стен тамбура, слева на рис. ниже. Лестницы с висячими ступенями, справа там же, могут быть красивыми, но погребе весьма травмоопасны.

Люки для погребов с механизмами подъема (см. рис. справа) есть в продаже. Открываются/закрываются они легким нажатием. Однако, если не лень малость поднатужиться, люк для погреба можно сделать и самому из остатков и обрезком. Его схема – на рис. слева. Таким же образом можно сделать и утепленные двери погреба.

Во-вторых, электропроводка. Погреб, по ПТБ – помещение особо опасное по степени поражения электротоком. Электропитание в таких – 12 В и ни вольтом больше. В подвалах многоквартирных домов проводка бывает на 36 В, но там нет розеток, выключатель освещения вне помещения особо опасного и жильцы допуска к электротехническим работам в подземных сооружениях не имеют, но в их распоряжении есть коммунальный электрик.

Запитывать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железе. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (незамкнутый виток из медной или алюминиевой фольги), электрически наглухо, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Самый же магнитопровод также глухо соединяется с домовой шиной заземления либо с контуром самодельного заземления; пары штырей в этом случае хватит. Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку недопустимо!

Погреб в гараже

Пришло время вспомнить об обещанном погребе в гараже. Подобным способом строится и погреб под домом с лазом из комнаты, но тогда придется ломать пол, бить перекрытие, а кубы земли при копке котлована выносить ведрами. Как строится погреб под гаражом, пошагово показывает рис:

1. Строят кирпичную коробку, как описано выше, т.к. бетонные работы в таких условиях нереальны;
2. Кладочные швы армируются перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм. Удобно использовать прессо-штамповочные отходы. Это необходимо, т.к. устроить под существующим строением нормальный котлован с откосами и противопучинной засыпкой крайне сложно;
3. В швы верхнего ряда кладки замуровывают стальные штыри, а к ним приваривают ленту из той же полосы. Ставить закладные покрепче смысла нет, т.к. ветровых и прочих эксплуатационных нагрузок, стремящихся поднять перекрытие, не будет. К ленте приваривают хребтовую балку из тавра или 2-х сваренных уголков от 60х60 до 100х100 мм и проем люка из таких же или меньших, до 40х40 мм, уголков;
4. Собирается на сварке каркас бетонного перекрытия. Ребра жесткости каркаса набирают из тех же полос, соединенных арматурными прутьями 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлогофры под проводку;
5. Снизу монтируют опалубку из 40-мм досок на подпорках из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки подпорок – до 600 мм. Щит опалубки заранее застилают гидроизоляцией;
6. От ребер жесткости опалубка должна отстоять на 30-50 мм, как положено, но трубы и гофры должны сидеть в ней плотно, для чего зазоры промазывают цементно-песчаным раствором;
7. Заливают перекрытие на 30-40 мм выше ребер жесткости. По наборе им прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступив от края плиты на 50-60 мм. Заталкивать вплотную пенопласт нельзя, от температурных деформаций он скоро раскрошится. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утепление стабилизирует температуру в погребе. Сразу же собирают арматурную сетку стяжки перекрытия все их тех же полос, уложенных плашмя; полосы скрепляют мягкой проволокой, ставят люк и заливают стяжку;
8. Устройство сетки под стяжку показано подробнее.

Примечание: глубину котлована под гаражный погреб рассчитывают так, чтобы стяжка на перекрытии пришлась вровень со стяжкой пола. Абсолютной точности, разумеется, не добиться, поэтому стяжку перекрытия заливают толщиной 30-120 мм по месту. Желательно удержаться в пределах 50-70 мм.

На всякий случай

Никакой погреб не гарантирован от воды. Подповерхностный сток и верховодка коварны и капризны, они блуждают под землей самым причудливым образом. Какой ремонт понадобится погребу, вдруг он отсыреет, вопрос другой. Сначала нужно удалить воду; может быть, после этого и без ремонта обойдется. Специалисты за осушение залитого погреба берут дорого, поэтому домашнему мастеру сначала лучше попытаться отвести воду самостоятельно, хуже не будет. Один из доступных способов осушения залитого погреба/подвала своими руками – сброс воды в нижележащий водоносный пласт. Как его произвести, см. видео:

Видео: отвод воды из погреба своими силами