Делаем и кладем тротуарную плитку самостоятельно: целесообразность, материалы, технология

Содержание

1. Делать или покупать?
2. О мелко-плиточном бизнесе
3. Делаем плитку
4. Мощение
5. Плиточная экзотика
6. Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки
7. В заключение: дорожки и площадки на даче

Тротуарная плитка как материал для мощения пешеходных дорожек и площадок на даче или приусадебном участке хороша прежде всего тем, что почва под ней сохраняется живой.

Состав почвенной микрофауны на глубине 35 см под вымосткой и под газоном рядом практически одинаков. Поэтому вымощенный плиткой участок не угнетает растущие рядом деревья, а они, в свою очередь, пускают поверхностные корни естественным образом, а не вспучивают ими покрытие.

Достигается это благодаря тому, что покрытие из плитки влаго- и паропроницаемо, см. рис. далее. Причем испарение из-под вымостки не капиллярное, как через пересохший верхний слой грунта, а замедленное, как после рыхления почвы. Мощеный плиткой участок для окружающей растительности дает постоянный эффект «сухой поливки». Это касается только плодовых деревьев и кустарников (огурцы с помидорами по плитке, конечно, не сажают), но засухоустойчивость и урожайность древесных культур после мощения возрастают, а газон рядом дольше сохраняет свежесть без поливки.

Примечание: поэтому вдоль вымощенной плиткой дорожки желательно сажать полосой влаголюбивые культуры. Например, клубнику. И ухаживать/собирать легче будет.

Второе, не менее важное ее достоинство – высокие декоративно-эстетические качества, см. рис. ниже. Располагая некоторой долей творческого воображения и художественного вкуса, можно из типовых образцов создавать своими руками уникальные композиции, настоящие мозаики на земле. А долговечность плиточного покрытия, выполненного из качественных материалов с соблюдением технологии, превышает 10 лет в местах общественного пользования. На даче оно будет практически вечным.

Делать или покупать?

Что касается собственно мощения, то его имеет полный смысл произвести самому, если вы не совсем уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Укладка тротуарной плитки технологически очень проста (см. далее), материалов с инструментом понадобится минимум. Расходы на мощение, не считая собственного времени, сократятся вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если дом загородный, и придется вызывать бригаду из города, экономия будет еще больше.

Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит крепко подумать. Простая серая плитка стоит от 240 руб. за кв. м, причем на квадрат ее идет 6-10 шт. Фасонная идет по 270-450 руб./квадрат, в зависимости от производителя и фактуры поверхности. Норма отгрузки для бесплатной доставки в пределах городской черты – 4-5 т, что достаточно для мощения 100-150 кв. м. Доставку за город всегда нужно оплачивать, и выгрузка на месте тоже всегда платная; если хозяйская – в течение получаса. Итого квадрат готового покрытия обходится не дешевле 350 руб. Если мостить цветной плиткой, то выйдет на 20-30% дороже.

С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки понадобится ведро цемента марки от 400, три ведра отсева с песком, 200 г пластификатора, 400 г пигмента и, возможно, с полкило геотекстиля для армирования (если дорожка ведет, например, к гаражу). Все вместе это обойдется в 280-300 руб. плюс около 5000 на инструмент и формы; минимум – 400 на резиновую киянку. Если мостить 200 квадратов, экономия выходит до 10 000-12 000 руб. при общих затратах около 70 000 (покупная плитка) и 60 000 (самодельная). Казалось бы, овчинка выделки не очень-то и стоит. На «кофе» за время работы больше уйдет.

Но нужно учесть, во-первых, что рынок буквально наводнен продукцией множества мелких местных фирм. Почти в любом городе РФ с населением более 30 000 плитку кто-то, да делает. И качество этой продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего: берут неподходящие материалы, нарушают технологию, или не могут ее выдержать из-за отсутствия необходимого оборудования. Дефекты начинают проявляться на 3-5 году, когда и гарантия кончилась, и фирмы той, скорее всего, уже нет. А цена на плитку известных брендов как минимум на 25% выше «расходняка». Исходя из площади в те же 200 квадратов, сумма экономии на самодельной возрастает уже до 35 000-40 000 руб. Столько «кофе» за время работы не выпьешь, помрешь или «белочка» придет…

Во-вторых, эстетика и престиж. Работая не торопясь, для себя, можно БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ изготовить плиточное покрытие с уникальным неповторяющимся узором. Или «запутать» его повторяемость настолько, что обычный гость ее и не разглядит (см. далее). И для этого не нужно быть художником-мозаичником, умеющим выкладывать многофигурные композиции.

О мелко-плиточном бизнесе

В сети можно встретить расчеты, по которым выходит, что мелко-домашнее производство тротуарной плитки из вполне доброкачественного сырья дает рентабельность в 120-145% Но в этих бизнес-планах если и говорится, то вскользь, о необходимом для массового производства технологическом оборудовании. А оно, между прочим, стоит немало и быстро изнашивается. У самой стойкой формы для плитки ресурс не более 400 отливок, а стоит она 350-450 руб. Плюс расходные материалы – формы, чтобы отработали свое, нужно промывать специальными составами, см. далее.

В целом, при надлежащем качестве продукции, получить ее себестоимость менее 200 руб./квадрат не представляется возможным. Сравним с ценами на рынке, отнимем налоги, 10% брака при кустарном производстве. Тогда рентабельность выйдет 10-12%, что при годовой инфляции в 5% равносильно заранее спланированному банкротству. Ничего не попишешь, рынок перенасыщен плиткой, и удержаться на плаву можно, только имея солидную производственную базу.

Примечание: интересно, что плитку с наилучшим отношением цена/качество предлагают предприятия строительной индустрии, выпускающие ее попутно, ради более полной нагрузки существующего технологического оборудования.

Делаем плитку

Итак, ясно, что для себя, особенно для дачи или на селе, весь плиточный цикл лучше прокрутить самому. Нужно только работы не бояться, а времени хватит – за лето можно замостить 400-500 квадратов, чего чаще всего более чем достаточно. Вот и давайте разберемся, как же за эту самую плитку взяться и довести дело до полного успеха. Первое и самое главное – отливочная форма (формы).

Формы

Формы для плитки выпускаются в продажу под штучную отливку (первая слева поз. на рис.) или под отливаемые на месте блоки, образующие регулярный узор (вторая слева поз.) Первые бывают резиновыми (от 300 руб./штука; ресурс до 450 отливок) или пластиковыми (от 150 руб./шт.; до 250 циклов). Вторые, как правило, полиуретановые, стоят где-то до 200 руб., ресурс – до 100 отливок. В работе на своем участке, если требуется дорожка под натуральный камень, а не с регулярным узором, последние экономнее: одна форма накрывает сразу квадрат или более.

Формы для штучных плиток иногда отливают самостоятельно из силикона по той же технологии, что и для искусственного камня (третья слева поз. на рис.), но получить тонкий и четкий рельеф поверхности таким способом нельзя. Кроме того, реагенты для промывки форм от остатков бетона разрушают силикон, и получить более 40-50 отливок из одной формы не удается.

Самодельщики очень часто на формы вообще не тратятся, а делают их из дощечек или брусков, отливая по месту дорожки «под натуру», крайняя справа поз. Такую технологию можно еще более «натурализовать», зная основы аналитической геометрии, топологии и психофизиологии зрения. В результате получается узор, повторяемость которого зрительно как бы растекается, и дорожка кажется выложенной из подобранных глыб «дикаря». Способ изготовления формы таков:

• Две противоположные стороны (серо-зеленая и коричневая на рис. ниже) выполняем как угодно, лишь бы вся форма вписывалась в квадрат.
• Каждую из этих сторон вычерчиваем в зеркальном отражении ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ.
• По чертежу делаем бортики, поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке – это будут смежные стороны.
• Внутри форму разгораживаем как бог на душу положит, избегая только центральной симметрии.
• При отливке форму поворачиваем на 90 градусов туда-сюда и переворачиваем, как показано на врезке справа в рис. В результате получается псевдо-нерегулярный узор.
• В работе свободные стороны формы временно подкрепляют вбитыми в грунт мелкими колышками.

Монтаж формы производим на листе фанеры с чертежом, он потом понадобится для ее исправления и повторной сборки. Дело в том, что эту форму лучше собирать из полосок ПВХ шириной около 40 мм (например, вырезанных из крышек коробов для коммуникаций), а углы скреплять клеем, чтобы вся конструкция немного «хлябалась». Это позволит точно подгонять блоки, получая швы минимальной ширины, но форму время от времени придется перебирать. При работе ее нужно будет смазывать, как описано далее.

Вибростол

Следующее, без чего хорошей плитки не получится – вибростол для уплотнения и дегазации раствора. Он на плитку нужен, для ее прочности и стойкости, с минимальным количеством воды, как на стяжку пола. «Сухой», как говорят строители. Но отливка идет относительно мелкими фрагментами и довольно тонким слоем (24-60 мм), поэтому сам по себе плиточный раствор ни за что не усядется как следует.

Если на хозяйстве имеется достаточно толстая (от 6 мм) и тяжелая металлическая плита (допустим, от старой кухонной плиты на дровах), негодная шина от легковушки и электролобзик или другой вибрирующий электроинструмент, то вибростол делается просто: кладем плиту на шину, на нее посередине – вибратор, и ставим формы с отливками. Однако полной дегазации и гомогенности раствора таким способом не добиться, и вымощенная поверхность будет пригодна только для пешего хождения.

Дорожку к гаражу или въездную от ворот нужно мостить плиткой полного качества. Вибростол для нее можно сделать такой же, как и для искусственного камня, см. рис. Рабочая плита – из слоистого материала (фанера, гетинакс, текстолит, стеклотестолит) толщиной от 20 мм и размером примерно 1х1 м. Пружин нужно 9, по 3 на сторону и в центре. Еще нужны 4 поролоновых блока для гашения паразитных колебаний. Плита вместе с вибраторами, без нагрузки, должна проседать на пружинах примерно на 1/10 их высоты. Перед загрузкой и включением верхняя поверхность плиты выставляется горизонтально по уровню при помощи регулировочных винтов в основании стола.

Вибраторов может быть 4 по углам, мощностью по 15-20 Вт (моторчики от настольного вентилятора) или один в центре, около 60 Вт. Тут подойдет двигатель от напольного вентилятора или кухонной вытяжки. Эксцентрики на валы движков делаются из кусков стальной полосы 4-6 мм толщиной, согнутых U-образно. Свободные концы эксцентриков стягиваются винтами.

Прочий инструмент

Из другого инструмента и оборудования для производства плитки понадобятся перфоратор на 1-1,5 кВт с миксерной насадкой (без бетономешалки можно обойтись, а дрель не вытянет по мощности), к нему ведра для дозировки компонент смеси и выварка или бадья на 40-50 л для замеса. Затем, чистые стеклянные емкости на 0,5-1 и 2-3 л и мерный стаканчик (мензурка) для приготовления присадок. Наконец, оцинкованный или эмалированный тазик и электроплитка для распалубки отливок и стол под них. Желательно все это разместить на небольшой отдельной производственной площади, хотя бы в сарайчике.

Для выкладки понадобятся ведра под песок и щебень, резиновая киянка и уровень длиной от 1 м. Потом – трамбовка; можно – самодельная из стального листа и трубы или деревянного чурбака с прибитой к нему поперечиной-рукоятью. Нужно также обзавестись метровым правилом или полутером, 3-4 штукатурными маяками или несколькими ровными обрезками трубы 30-40 мм диаметром, длиной около метра и кельмой (мастерком).

Расходные материалы

Перед заливкой раствора формы смазывают, а после извлечения отливки промывают. Для смазывания пригодны только смазки, не содержащие нефтепродуктов: эмульсол, ОПЛ-1, СВА – 3 и т.п. В домашних условиях промывать формы лучше всего крепким раствором обычной поваренной соли (тузлуком), 30-32 г на литр воды. Тузлуком нужно промывать немедленно по извлечении отливки.

 

Кислые промывки (на уксусе, соляной кислоте) берут и присохшие остатки бетона, но портят материал форм, так что неизвестно еще, от чего они скорее придут в негодность – от абразии раствором или промывочных жидкостей. Специальные химически нейтральные ПАВ для бетона есть в продаже, но очень дороги. Их применяют только в особо ответственных случаях, скажем, для снятия брызг раствора с позолоченных куполов церквей.

Раствор

Известно более 10 рецептов растворов для плитки. Но большинство из них в источниках просто переписаны из фирменных спецификаций и рассчитаны на производство в промышленных условиях. Для домашнего изготовления серой плитки оптимальные пропорции сухой смеси на один замес таковы:

1. Цемент для штучных отливок без армирования, марки 400-500 (напр. А-Ш-400) – 25% по весу или 20 кг.
2. Просеянный речной песок фракции 0,4-0,6 мм – 20% (18 кг).
3. Отсев или щебень фракции 10 мм – 55% (50 кг).
4. Пластификатор С-3 – 0,7% (70 г).

Воды для замеса понадобится 15-17 л в зависимости от ее жесткости. Готовый раствор на кельме должен иметь зернистый, кашеобразный вид, но браться одним захватом, не распадаясь на комки. Вода должна быть чистой по ГОСТ на техническую воду.

Примечание: передозировка воды крайне нежелательна – если «передать» ее на треть больше, прочность плитки упадет вдвое. Поэтому (см. далее), задавая воду в замес, нужно учитывать ее количество в растворах присадок.

Состав раствора для цветной тротуарной плитки несколько иной:

• Цемент того же вида, но марки 500 и выше – 20 кг.
• Песок, такой же, как для серой плитки – 35 кг.
• Щебень или отсев, тоже 10 мм – 35 кг.
• С-3 – также 70 г.
• Пигмент – 0,5-0,7 кг в растворе до получения нужного тона или по заранее проделанной пробе.

О слоеных плитках

Больше песка в цветную смесь дают, чтобы не вымывался краситель. Но при этом (а также из-за наличия самого пигмента) цветная тротуарная плитка оказывается гораздо менее прочной. Поэтому в промышленных условиях цветную плитку для общественных мест часто делают слоеной (см. рис), дополнительно армируя рубленым стекловолокном, геотекстилем и т.п.

Для своего участка без армирования можно обойтись, но вот приготовить дома цветную «слойку» хорошего качества считается невозможным. Тем не менее, это все-таки возможно, если есть в наличии вибростол с гашением колебаний в ненужных направлениях (паразитных мод, как говорят инженеры). Именно такой стол описан выше. Обработка на нем отливок цветной плитки производится при непрерывном наблюдении в два этапа, см. далее.

Подготовка к замесу

О подготовке к замесу раствора отдельно почти ничего не пишут. Между тем, это весьма ответственный этап работы, от которого во многом зависит ее качество в целом, т.к. замес нужно делать не мешкая и точно по технологии. Собственно подготовка такова:

1. На ведрах для цемента, песка и щебенки делаем отметки по весу порции. Взвешивать полное ведро и потом на глазок отсыпать часть – качества не будет.
2. Растворяем в горячей (70-80 градусов) воде нужные количества пластификатора и пигмента: С-3 в 0,5 л, краситель в 3 л. Порошок понемногу сыплем в воду и плавно размешиваем ложкой из пищевого пластика, нержавейки или стеклянной палочкой. Мути, осадка или комков при качественном материале не должно быть.
3. Отмеряем нужное количество ингредиентов, наливаем в емкость для замеса воду в минимальном количестве минус еще то, что в растворах. Для приведенных выше рецептов – 11-11,5 л или ведро с верхом.
4. Проверяем растворы на осадок; если есть чуть-чуть, аккуратно сливаем чистые растворы в другую посуду.

Замес

Замес делаем следующим образом:

• Вливаем в бадью с водой раствор пластификатора тонкой струйкой.
• Включаем миксер, размешиваем жидкость в бадье в течение 5-10 с.
• Помощник, не позднее чем через полминуты после начала замеса, также тонкой струей добавляет цемент, пока не получится однородная кашица – «молочко». Миксер работает не переставая!
• Также поочередно вводятся в раствор песок и щебень.
• Теперь вводим краситель до нужного тона.
• Далее – доливаем воды, пока раствор не потянется плавно за миксером; ранее он мог «отшлепываться» комками.
• Вымешиваем еще 3-7 мин, проверяем кельмой «сухость», как описано выше. Если слишком сухой, доливаем немного воды и домешиваем. Если слишком жидкий – замес подпорчен, на дорожку к гаражу или отмостку вокруг дома не пойдет, но лить можно.

Литье

Литье в формы каких-либо особенностей не имеет. Единственно, что можно отметить – смазывать формы лучше смазками в аэрозольной упаковке (спреями).

Виброобработка

Формы с отливками тут же ставят на вибростол. Дегазация с уплотнением для серой плитки-брусчатки продолжаются 3-5 мин. Индикатор хода процесса – пенка. Она появляется, разбухает, потом начинает оседать. Тут и нужно снять форму, иначе пойдет расслоение раствора.

Для цветной плитки приходится готовить сразу два замеса: серый и цветной. В форму вначале льют серый, на 2/3 ее высоты. Ставят на вибростол. Как только пошла пенка, стол выключают (форму с него не убирают!) и добавляют цветного раствора до верху. Стол опять включают, и трясут отливку еще 2-3 мин. Чаще всего вторичную протряску приходится делать по времени – во второй раз пенки может и не быть.

О пузырях

А зачем вообще виброобработка? Да, есть рецепты, как изготовить плитку без вибрации, но их авторы, похоже, суть дела понимают плоховато. Главный враг плитки – пузыри в ее толще, пусть и совсем крохотные. В них на зиму остается вода, отсюда – морозобой.

Но как тогда быть с отливкой на месте? Очень просто: протряхивать раствор в любой подходящей посуде, и только после виброобработки нести к месту отливки. Раствор для плитки застывает ничуть не быстрее обычного.

В таком случае для временных емкостей отлично подходят тонкостенные одноразовые пищевые контейнеры: коробки от тортов, рулетов и т.п. Они же выручают, если штучно отливаются очень мелкие фрагменты. В обычной форме они сразу вспениваются и расслаиваются, а если протрясти порцию побольше и тут же разлить по формочкам, выходят крепкими. Нужно только лить аккуратно, не нагоняя в раствор воздуху, а после отливки простучать формочки молоточком, пока поверхность раствора не выровняется.

Сушка

Продолжительность сушки отливок летом в средней полосе – не менее 16 часов. Лучше – сутки. Во время сушки желательно промыть тузлуком, а затем чистой водой, замесную посудину. Хорошая плитка любит чистоту и аккуратность.

Распалубка

Для распалубки штучных отливок ставим тазик на плитку и наливаем воду в него так, чтобы форма с отливкой в нее погружалась до бортика. Затем на 3-5 мин ставим форму в горячую воду. Вследствие разницы ТКР бетона и материала формы она раздастся, и отливка выйдет/вывалится из нее сама.

При отливке на месте, если форма не выходит из отлитого блока, не пытайтесь греть ее феном – только сильнее застрянет. Форму вместе с прихватившимися к ней фрагментами поднимаем, переворачиваем, встряхиваем, перекашиваем слегка и т.п. пока все «камни» из нее не вывалятся. Тогда их укладываем на места, а форму, если где-то сломалась при этом, чиним.

Примечание: для скорости работы при отливке на месте лучше не полениться и сделать заранее по чертежу несколько форм, они же из бросового материала. Сломалась одна – работа не станет, пока помощник ее восстанавливает.

В любом случае после распалубки форму нужно тут же промыть тузлуком, а затем ополоснуть чистой водой.

Выдержка

Только что отлитую плитку сразу пускать в дело нельзя. «Сухой» раствор набирает прочность быстро (5-7 дней), но сразу после отливки очень хрупок, может по ребрам крошиться под пальцами. Поэтому свежие отливки нужно выдержать под навесом на улице с неделю. Над дорожкой/площадкой, отлитыми на месте, нужно натянуть тент из пленки на случай дождя.

Видео: технология изготовления тротуарной плитки

Мощение

После выдержки уже можно и положить плитку на место. Схема укладки площадей, не примыкающих к капитальным строениям, проста (см. рис. справа):

1. Снимаем дерн.
2. Устанавливаем бордюр (см. ниже).
3. Планируем площадку по уровню. Делать откосы для стока, как иногда советуют, не нужно – сток пойдет сквозь плитку.
4. Кладем маяки (готовые или самодельные из труб, см. выше), насыпаем щебень слоем в 5-6 см.
5. Разравниваем его правилом или полутером по маякам
6. Маяки убираем.
7. Трамбуем, следя, чтобы рабочая плоскость не «поплыла».
8. Точно так же насыпаем и разравниваем 3-4 см песка, но пока не трамбуем.
9. Смачиваем песок набрызгом из шлага, не обильно, чтобы видимо не проседал.
10. Ждем сутки, трамбуем песок.
11. Выкладываем плитку, начиная от бордюра и вгоняя на 10-15 мм в песок резиновой киянкой. Ею же подбиваем фрагменты друг к другу. Контролируем поверхность уровнем.
12. Щели между плитками засыпаем песком.
13. Сметаем излишки песка – вымостка готова.

Засыпку, выравнивание, трамбовку и мощение нужно производить, стоя на земле. Наступать на поверхности, подготовленные под укладку, нельзя! Поэтому большие площади нужно мостить по участкам. Это касается и плитки, отливаемой на месте. В этом случае особенно важна предварительная планировка: перед началом работ вычерчиваем план-схему площадки и обозначаем на ней последовательность мощения. С дорожками легче: их можно мостить сбоку.

Отмостка

Отмостку из плитки вокруг дома с фундаментом устроить гораздо сложнее. Тут проницаемость плиточного мощения становится во вред, и приходится делать подземный многослойный сток. Схема его кладки показана на рис. Вспомните, плитка не только пропускает влагу, но и удерживает ее в земле. А что хорошо огурцам на грядках, то может привести в просадке здания.

О бордюрах

Без бордюра плитка расползется, но бордюрный камень дорог и тяжел. Выложить бордюр тоже сложновато: нужна траншея, в ней – песчаная подушка 12-15 см. а сами камни укладываются на слой цементно-песчаного раствора, им же заделываются пазы между камнями. Обойтись проще вроде бы никак нельзя, т.к. бордюр испытывает значительное боковое давление.

Сейчас, специально для тротуарной плитки, найдено гораздо лучшее решение: невидимый бордюр, см. рис. справа. Сделать такой бордюр элементарно просто: готовый пластиковый или металлический профиль пришпиливают к грунту штатными штырями. Если теперь подсыпать земли и лентой в 0,5-0,7 м посеять снаружи газонную траву, то плитка держится на месте крепче, чем каменным бордюром.

О резке плитки

На узоры из плитки форм не напасешься, и выкладывать их удобнее из кусочков. Но резать плитку болгаркой – от пыли не продохнешь, без респиратора можно и заболеть. Профессионалы на такой случай используют специальный станок, устроенный по принципу гильотинных ножниц с режущими кромками из твердого сплава (см. рис.). Им можно резать не только плитку, но и кирпич с кафелем.

Однако для штучной работы для себя станок-гильотина подходит плохо: очень дорог, как в продаже, так и в аренду, а для чего-то еще не пригоден, разве что птицу обезглавливать. При работе на один раз для резки плитки можно порекомендовать алмазные круги типа «Турбо бетон», см. рис справа. Они дают минимальное количество пыли.

Плиточная экзотика

Новинка последнего времени – светящаяся тротуарная плитка (см. рис.), и это вовсе не дизайнерская причуда. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения.

В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ-33 или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу.

Красить нужно свежую и чистую (лучше – еще не уложенную на место) плитку летом с утра в хорошую погоду: чтобы эффект светонакопления был стойким, краска должна полностью высохнуть на ярком солнечно свету. При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов.

Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном (вверху на рис. ниже). Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения – отголосок торговых войн производителей.

Плитки могут просто укладываться встык (слева вверху на рис.), соединяться замками (справа вверху на рис.) или шипами (слева внизу на рис.) Последние – дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее – они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом.

Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид – неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытается ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно.

В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка. Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность – один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды. Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску (две поз. слева на рис.)

Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное – пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за 2-3 года выгорают и начинают шелушиться. Второе – пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в 2-3 см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен.

Другое дело – временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. справа на рис. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности.

Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки

В заключение: дорожки и площадки на даче

Итак, чем же мостить дачный или приусадебный участок? Отмостку вокруг дома лучше сделать по старинке, из литого бетона, или поручить выкладку плитки профессионалам. Дорожки на участке дешевле всего будет выполнить из самодельной цементно-песчаной плитки: за лето вполне можно управиться и сделать точно по своему вкусу. А вокруг бассейна, если он есть, лучше на 0,5-1 м положить резиновую плитку из крошки – не поскользнешься, и не начнет щербиться через 3-4 года, как цементная.